В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Баня Раздел о бане. Как построить баню, сауну. Строим баню сами. Проекты бань.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2008, 09:30   #1
Filippcha
Администратор
 
Аватар для Filippcha
 
Пол: Женщина
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 1,679
Images: 45
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 387 раз(а)
Репутация: 21069

Устройство столбчатого фундамента для бани

Столбчатые фундаменты

Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала.

Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5 - 2,5 м друг от друга, изготавливают из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов - 60 x 60 см, кирпичных - 50х50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные вертикальные столбы - стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре - сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их службы.

Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо - растяжению. Поэтому главное - обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай.

Буровые фундаменты

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.).

1 - асбестоцементная труба;
2 - арматура;
3 - бетон;
4 - буровая скважина.



Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.

Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10 - 15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3 - 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10 - 15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.


Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху (рис.A) из-за разработки грунта буром.



Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис.Б). В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов целесообразно применять свайные фундаменты из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай - 120 - 150 мм, глубина заложения - 1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания - 2 - 3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25 - 35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи и арматурный каркас.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Приготовление бетона

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30 - 45 % песка и 70 - 55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода - 60 - 75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40 - 50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10 - 15°.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.

Через 2- 3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3 - 4 ч, затем - 2 - 3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14 - 28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2 - 3 раза сократить число поливов.
Миниатюры
13-1.gif   13.gif  
Filippcha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.